Kun kitarapedaali alkaa rätistä, katkoa tai lakkaa toimimasta kesken keikan, ensimmäinen ajatus on usein uuden ostaminen. Useimmiten kitarapedaalien korjaus on kuitenkin nopea ja edullinen työ, koska vika löytyy tyypillisesti muutamasta kuluvasta osasta. Tässä artikkelissa käydään läpi, mitkä efektilaitteiden viat ovat tavallisimpia, mitä korjaus maksaa ja milloin huoltoon vieminen ei enää kannata.
Mitkä viat kitarapedaaleissa ovat yleisimpiä
Valtaosa pedaalien vioista on mekaanisia, ei elektronisia. Pedaalia tallataan saappaalla satoja kertoja keikan aikana, sitä kuljetetaan kylmässä pakettiautossa ja johtoja kiskotaan irti kiireessä. Piirilevyn komponentit kestävät tätä yleensä hyvin. Liittimet, kytkimet ja potentiometrit eivät kestä.
Huoltoliikkeissä toistuvat samat viat vuodesta toiseen:
- Jalkakytkin – 3PDT-kytkin kuluu ja alkaa katkoa tai jättää signaalin päälle vain osittain.
- Jakkiliittimet – 6,3 mm:n tulo- ja lähtöjakit löystyvät, ja juotos irtoaa piirilevystä.
- DC-virtaliitin – väärä virtalähde tai heiluva liitin aiheuttaa katkoksia tai täydellisen hiljaisuuden.
- Rätisevät potentiometrit – pöly ja hapettuminen tekevät säätimistä rahisevia.
- Paristokotelon korroosio – unohtunut 9 V paristo vuotaa ja syövyttää liittimet.
Wah-pedaalit, kuten Dunlop Cry Baby, ovat oma lukunsa. Niissä potentiometri on jatkuvassa liikkeessä, ja hammasratas sekä potentiometri kuluvat käytössä nopeammin kuin missään muussa pedaalissa. Aktiivisella keikkasoittajalla potentiometrin vaihto tulee vastaan muutaman vuoden välein.
Efektilaitteiden korjaus huollossa – miten työ etenee
Kokenut korjaaja aloittaa kysymällä, missä tilanteessa vika ilmenee. Katkeaako ääni vain kun pedaalia painetaan, vai myös kun johtoa liikutellaan? Kuuluuko suhinaa, vai onko pedaali täysin mykkä? Pelkästään nämä vastaukset rajaavat vian usein yhteen osaan ennen kuin ruuvejakaan on avattu.
Seuraavaksi pedaali kytketään tunnettuun, toimivaan virtalähteeseen ja signaaliketjuun. Monimittarilla mitataan käyttöjännite piirilevyltä, ja signaalia seurataan vaihe vaiheelta. Kylmät tai haljenneet juotokset näkyvät suurennuslasilla ja paljastuvat usein, kun levyä painellaan kevyesti käytön aikana.
Itse korjaus on useimmiten osan vaihto ja uudelleenjuotos. Jos pedaali on ollut vuosia käytössä, ammattilainen tarkistaa samalla muutkin kuluvat kohdat, koska jakin vaihtaminen ja kuluneen kytkimen jättäminen paikalleen tarkoittaa vain uutta huoltokäyntiä puolen vuoden päästä. Samat juotostyön periaatteet koskevat myös kitaroita, ja niistä kerrotaan tarkemmin artikkelissa sähkökitaran elektroniikan korjauksesta ja juottamisesta.
Mitä pedaalin korjaus maksaa
Suomessa elektroniikkaan keskittyvien soitinhuoltojen tuntihinnat liikkuvat tyypillisesti noin 50-75 €:n välillä. Vianetsintä maksaa usein 20-40 €, ja se hyvitetään monesti korjauksen hinnassa, jos asiakas tilaa työn.
Suuntaa-antavia hintoja yksinkertaisille töille:
Jakkiliittimen tai DC-liittimen vaihto maksaa yleensä 30-60 € osineen. Jalkakytkimen vaihto on noin 35-70 €, riippuen siitä, onko kytkin juotettu suoraan piirilevyyn vai johdotettu. Potentiometrin puhdistus tai vaihto liikkuu 25-60 €:n paikkeilla. Laajemmat työt, kuten palaneen piirin korjaus tai pedaalin muuttaminen true bypass -kytkennälle, voivat maksaa 60-150 €. Lisää hinnoittelun perusteista löytyy artikkelista soitinhuollon hinnoittelu Suomessa.
Laskelma on yksinkertainen. Jos Boss DS-1 maksaa uutena noin 60-70 €, kahdeksankymmenen euron korjaus ei kannata. Vintage-Big Muff, alkuperäinen Ibanez TS808 tai käsin rakennettu boutique-pedaali on taas aivan eri asia – niissä korjaus on lähes aina järkevää, ja alkuperäisten osien säilyttäminen vaikuttaa jälleenmyyntiarvoon.
Digitaaliset multiefektit ja niiden rajat
Line 6-, Zoom- ja Boss GT -sarjan multiefekteissä tilanne on toinen. Kytkimet, jakit ja kooderit ovat korjattavissa samaan tapaan kuin analogisissa pedaaleissa. Jos vika on kuitenkin prosessorissa tai pintaliitosten mikropiireissä, korjaus vaatii valmistajan varaosia, joita ei aina ole saatavilla vanhempiin malleihin.
Ennen huoltoon viemistä kannattaa kokeilla tehdasasetusten palautusta ja firmware-päivitystä. Yllättävän moni ”rikki mennyt” multiefekti toimii taas ohjelmistopäivityksen jälkeen.
Yleisimmät virheet pedaalien kanssa
Väärä virtalähde on ehdottomasti yleisin syy palaneisiin pedaaleihin. Useimmat pedaalit käyttävät 9 V:n jännitettä keskipiste negatiivisena. Vanhan läppärin tai reitittimen laturi, jossa on sama liitin mutta eri napaisuus tai 12-18 V jännite, polttaa suojadiodin tai elektrolyyttikondensaattorit sekunneissa. Diodin vaihto on halpa korjaus, mutta pahimmillaan vaurio ulottuu syvemmälle.
Halvat patch-johdot ja virtajohtojen ketjutus aiheuttavat vikoja, jotka näyttävät pedaalin vialta. Daisy chain -johdolla ketjutetut pedaalit tuottavat usein maalenkkejä ja hurinaa, varsinkin jos joukossa on digitaalinen viive tai modulaatio. Ennen pedaalin viemistä huoltoon kannattaa vaihtaa johdot ja testata pedaali yksinään. Johtojen omatoimisesta korjaamisesta kerrotaan artikkelissa sähkösoittimien johdot ja niiden korjaus kotona.
Kontaktisprayn liikakäyttö on kolmas klassikko. Rätisevään potentiometriin suihkutettu yleisöljy tai väärä spray voi liuottaa potentiometrin hiiliradan ja tehdä vahingosta pysyvän. Ammattilaiset käyttävät tähän tarkoitettuja tuotteita, kuten Caig DeoxIT -sarjaa, ja hyvin pieniä määriä.
Myytti: true bypass on aina parempi
Kitarafoorumeilla toistuu väite, että jokainen pedaali pitäisi muuttaa true bypass -kytkennälle. Todellisuus on monimutkaisempi. Kun lautalla on kymmenen true bypass -pedaalia ja kitarasta vahvistimelle kulkee yhteensä 10-15 metriä johtoa, kaapelin kapasitanssi syö diskanttia selvästi.
Bossin pedaaleissa käytetty puskuroitu ohitus on suunniteltu juuri tähän. Yksi hyvä puskuri ketjun alussa pitää signaalin kirkkaana, ja käytännössä moni ammattimuusikko pitää siksi ainakin yhden puskuroidun pedaalin lautallaan tarkoituksella. True bypass -muutos maksaa rahaa ja voi joissain tapauksissa huonontaa soundia.
Pohjoismainen ilmasto ja keikkailijan arki
Suomessa pedaalit kohtaavat oloja, joita valmistajat eivät aina ota huomioon. Kun pedaalilauta kannetaan –20 asteen pakkasesta lämpimään klubiin Oulussa tai Rovaniemellä, kylmille piirilevyille tiivistyy kosteutta. Virran kytkeminen heti voi aiheuttaa oikosulun tai pitkällä aikavälillä korroosiota.
Lauta kannattaa antaa lämmetä suljetussa kotelossa 30-60 minuuttia ennen käyttöä. Keikkamuusikoille tärkeä tieto on myös se, että monet kaupunkien elektroniikkahuollot tekevät yksinkertaiset jakki- ja kytkinkorjaukset jopa samana päivänä, jos ennalta sovitaan.
Kannattaa muistaa, että pedaalien myynti kuuluu soitinkaupoille, kun taas soitinhuolto on palveluala, joka keskittyy olemassa olevien laitteiden korjaamiseen. Kaikki kitaraliikkeet eivät korjaa elektroniikkaa, ja toisaalta jotkin vahvistinkorjaajat ottavat mielellään myös pedaaleja.
UKK
Kannattaako halvan pedaalin korjaaminen?
Jos korjaus maksaa yli puolet uuden pedaalin hinnasta, se ei yleensä kannata. Poikkeus ovat lopetetut mallit ja pedaalit, joilla on tunnearvoa tai harvinaista soundia.
Voinko vaihtaa jalkakytkimen itse?
Juotoskokemuksella kyllä. 3PDT-kytkimessä on yhdeksän juotospistettä, ja yksikin väärin kytketty johdin estää pedaalin toiminnan. Pintaliitoslevyillä irrotus vaatii juotosimurin ja kärsivällisyyttä, joten aloittelijan kannattaa jättää työ ammattilaiselle.
Kuinka kauan pedaalin korjaus kestää?
Yksinkertaiset työt valmistuvat yleensä 1-5 arkipäivässä. Jos varaosia joudutaan tilaamaan ulkomailta, odotus voi venyä 2-4 viikkoon.
Ennen kuin heität pedaalin pois
Useimmat efektilaitteiden viat johtuvat kuluneesta kytkimestä, löysästä jakista tai väärästä virtalähteestä – ja ne ovat korjattavissa muutamassa kymmenessä eurossa. Testaa pedaali ensin yksinään, toimivalla 9 V:n virtalähteellä ja tunnetusti ehjillä johdoilla. Jos vika jatkuu, kerro korjaajalle tarkasti missä tilanteessa se ilmenee. Huolellinen vikakuvaus lyhentää vianetsintää ja pienentää laskua.